اگر با مشکل روشن نشدن پکیج مواجه هستید، قبل از هر اقدامی دستگاه خود را ریست نمایید. ریست کردن ممکن است موجب شود که خطاهای احتمالی دستگاه از بین برود و مجددا روشن شود. در اغلب پکیج ها معمولا دکمه Reset بر روی پکیج قرار داده شده است و یا بر روی دکمه ولوم پکیج با حرف R نشان داده شده است که با چرخاندن ولوم و چند ثانیه نگه داشتن آن، دستگاه ریست می شود. اگر با ریست کردن مشکل دستگاه شما برطرف نشد، مواردی که در ادامه بیان خواهد شد را بررسی نمایید. با شرکت در دوره آموزش تعمیرات پکیج آموزشگاه فن آموزان صفر تا صد مهارتهای عیب یابی و تعمیر پکیج را یاد می گیرید.

چنانچه دستگاه شما از نوع دیجیتال و دارای صفحه نمایشگر است، در صورت بروز هر گونه خرابی، کد خطا بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. این کد می تواند به خوبی علت روشن نشدن هر نوع پکیجی را مشخص کند. همچنین ممکن است چراغ ال ای دی پکیج هم چشمک زن شود و یا به رنگ قرمز در بیاید.

در این حالت کافی است که برای بررسی کد خطای نمایش داده شده به دفترچه راهنمای پکیج خود رجوع کنید و یا در اینترنت کد خطای مربوط به مدل دستگاهتان را سرچ نمایید و معنی هر ارور را مطالعه نمایید تا متوجه شوید که مشکل مربوط به کدام قطعه از پکیج است.

چرا پکیج روشن نمی شود؟ و چگونه مشکل را حل کنید؟

خالی بودن مدار گرمایشی

برای اینکه دستگاه پکیج بتواند به درستی کار کند، باید میزان حداقلی از جریان آب در داخل آن وجود داشته باشد. مقدار این جریان آب را از طریق عدد نمایش داده شده بر روی مانومتر می توان تشخیص داد. این عدد نشان دهنده فشار آب داخل پکیج است و همیشه باید بین اعداد 1 و 2 قرار گرفته باشد. اگر این عدد به کم تر 0.5 برسد پکیج به طور اتوماتیک خاموش می شود.

ممکن است که دستگاه توان پر شدن نداشته باشد و فشار نشان داده شده توسط مانومتر به کم تر 0.4 بار برسد و در نتیجه دستگاه روشن نشود. در این حالت اولین کاری که باید انجام دهید این است که شیر پرکن را باز کنید تا دستگاه شروع به پر شدن کند و زمانی که فشار به 1 الی 2 بار رسید آن را ببندید.

اگر بعد از پر کردن دستگاه متوجه وجود نشتی در آن و پایین آمدن مجدد فشار آب شدید، باید محفظه پکیج را باز نمایید، تمامی قطعات آن را بررسی نمایید و با توجه به رسوبات موجود بر روی قطعات داخلی پکیج، محل دقیق نشتی را پیدا کنید و نسبت به برطرف کردن آن اقدام نمایید.

همچنین ممکن است که هیچ نشتی در دستگاه وجود نداشته باشد اما دستگاه به دلیل وجود مشکل در منبع انبساط، نتواند کمبود آبی که در اثر مصرف آب در دستگاه ایجاد می شود را جبران کند. منبع انبساط مخزن کوچکی در داخل پکیج است که در داخل آن آب و هوا وجود دارد.

به منظور تست سالم بودن منبع انبساط، ابتدا آب موجود در مدار پکیج را به طور کامل خالی کنید. سپس با استفاده از سر پیچ گوشتی و یا یک وسیله فلزی دیگر، سوزن والو را فشار دهید. اگر با این کار بجای هوا از منبع انبساط آب خارج شد، به این معنی است که لاستیک دیافراگم داخلی آن پاره شده و منبع انبساط باید عوض شود؛ اما اگر از آن هوا خارج شد، به این معنی است که باد داخل آن (که معمولا باید حدود 1 بار باشد) کاهش یافته است. بنابراین با یک فشارسنج میزان کمبود فشار آن را اندازه گیری کنید و سپس منبع انبساط را با استفاده از تلمبه به حدی باد بزنید که فشار آن بین 0.8 تا 1.2 بار قرار بگیرد.

کم بودن فشار گاز پکیج

روشن نشدن پکیج می تواند به علت وجود اختلال در جریان گاز و یا افت فشار گاز باشد. ابتدا باز بودن شیر گاز پکیج را چک کنید و سپس برای اطمینان از اینکه افت فشار گاز مربوط به کل ساختمان است یا خیر، یکی از شعله های اجاق گاز را روشن نمایید. در صورت مناسب بودن شدت جریان، اتصالات و شلنگ گاز ورودی پکیج را هم چک کنید و از تا نخوردن شلنگ در طول مسیر مطمئن شوید. برای مطالعه بیشتر مقاله نحوه تست و تنظیم شیر گاز پکیج را بخوانید.

قطع بودن جریان برق دستگاه

اگر پکیج شما اصلا روشن نمی شود، ممکن است که علت آن نرسیدن برق به دستگاه باشد. اگر از سه راهی یا محافظی برای وصل کردن پکیج به برق استفاده کنید، آن را در بیاورید و دو شاخه پکیج را مستقیما به پریز متصل کنید. اگر باز هم دستگاه روشن نشد، با یک وسیله دیگر برق دار بودن پریز را چک نمایید. اگر پریز مشکلی نداشت پس ممکن است ایراد از خود پکیج باشد.

یعنی ممکن است سیم کشی داخلی پکیج آسیب دیده باشد که نیاز است به طور کامل بررسی شود. همچنین ممکن است این ایراد مربوط به کلیدها و فیوز های پکیج باشد. زیرا خرابی آن ها ممکن است مانع روشن شدن پکیج شود. بنابراین نیاز است که حتما از سالم بودن فیوز برد پکیج مطمئن شوید. در این رابطع مقاله علت روشن نشدن پکیج بعد از قطع برق را مطالعه کنید.

سوختن فیوز برد پکیج

بر روی برد پکیج یک فیوز قرار داده شده است که به گونه ای ساخته شده است که در آن، یک نوار فلزی در داخل یک محفظه شیشه ای قرار گرفته است و اگر جریان عبوری از آن بیش از حد باشد، فیوز می سوزد و برق دستگاه به صورت کلی قطع می شود تا مانع از آسیب رسیدن به برد پکیج شود؛ در نتیجه پکیج دیگر روشن نخواهد شد.

اگر محافظ برد دستگاه را باز کنید می توانید فیوز شیشه ای قرار گرفته بر روی آن را مشاهده کنید. اگر شیشه فیوز سیاه شده بود و بر روی آن شکستگی وجود داشت، یعنی فیوز سوخته است اما اگر ظاهر آن نرمال بود، برای اینکه سالم بودن آن را چک کنید، از یک فازمتر استفاده کنید. به این منظور برد پکیج را باز کنید و با احتیاط فازمتر را بر روی قطعات قبل و بعد از فیوز قرار دهید. اگر قطعات قبل از فیوز برق داشتند اما از قطعات بعد از فیوز برقی عبور نمی کرد، نشان می دهد که فیوز سوخته و باید عوض شود.

به منظور تعویض فیوز، نوک فاز متر را زیر فیوز قرار دهید و به آرامی آن را از جای خود جدا کنید، سپس فیوز جدید را جای آن قرار دهید و محفظه برد را ببندید.

نکته مهم: حتما دقت داشته باشید که دستگاه از برق کشیده شده باشد و علاوه بر آن با استفاده از فاز متر، برق دار نبودن برد پکیج را هم چک کنید و بعد شروع به تعویض فیوز نمایید.

علت های سوختن فیوز برد پکیج

علت های سوختن فیوز نیز می تواند مربوط موارد زیر باشد:

• نوسانات جریان برق

علت سوختن فیوز برد می تواند نوسانات جریان برق و یا حتی وجود یک اتصالی کوچک در محافط برق دستگاه باشد؛ بنابراین محافظ را با دقت چک کنید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید.

• سوختن پمپ سیرکولاسیون

سوختن پمپ سیرکولاسیون نیز یکی از علت های دیگر سوختن فیوز است. به منظور بررسی سالم بودن پمپ آن را از روی پکیج باز کنید و سپس با احتیاط آن را به برق متصل نمایید تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.

• سوختن فن دستگاه

سوختن فن دستگاه هم می تواند باعث سوختن فیوز برد شود. برای تست سلامت فن از دستگاه آوومتر کمک بگیرید و با قرار دادن آن بر روی حالت بیزر و وصل کردن دو سر آن به محل اتصال فن، سالم بودن آن را بررسی کنید. اگر با وصل کردن دستگاه به فن، دستگاه هیچ عکس العملی از خود نشان نداد به این معنی است که فن سوخته و باید عوض شود.

• سوختن شیر موتوری پکیج

سوختن شیر موتوری پکیج هم یکی دیگر از علت های سوختن فیوز پکیج می تواند باشد. به منظور تست آن، شیر موتوری را مستقیما به برق 220 ولت متصل کنید و دستگاه را بر روی حالت زمستانه قرار دهید و سپس با باز و بسته کردن شیر آن را تست نمایید تا مطمئن شوید که زبانه های آن به خوبی حرکت می کنند و آب را گرم می کنند و در نتیجه شیر موتوری هم به درستی کار می کند.

• یکسره شدن رله برد دستگاه

یکسره شدن رله برد، که مهمترین قطعه قرار گرفته بر روی برد است نیز می تواند باعث سوختن فیوز شیشه ای شود؛ زیرا یکسره شدن باعث می شود که جریان به صورت مداوم به برد دستگاه برسد و در نتیجه فیوز برای محافظت از برد بسوزد.

برای تست رله برد، از مولتی متر استفاده کنید و آن را بر روی تست دیود تنظیم کنید و یک سیم آن را به پایه اصلی و سیم دیگر آن را هم به پایه دیگر آن وصل کنید. در این حالت هم اگر دستگاه هیچ عکس العملی نشان نداد به این معنی است که سوختن فیوز به دلیل یکسره شدن رله برد بوده است.

• سوختن بوبین 220 ولت شیر کنترل گاز دستگاه

احتمال دیگر هم مربوط به سوختن بوبین 220 ولت شیر کنترل گاز دستگاه است. شیر کنترل گاز دستگاه از برد دستور می گیرد و قطع و وصل و تنظیم مقدار گاز ورودی به محفظه احتراق هم بر عهده آن است. این قطعه 3 عدد بوبین دارد که دو عدد از آن ها با جریان 220 ولت کار می کنند. اگر این بوبین اتصالی کند، فیوز برد دستگاه می سوزد و در نتیجه برق پکیج قطع می شود.

برای تست بوبین، قسمت بالای شیر کنترل گاز دستگاه که با یک لوله مسی به برنر متصل شده است را باز می کنیم و داخل آن را چک می کنیم. اگر مسیر عبور گاز باز نباشد به این معنی است که بوبین سوخته و باید تعویض شود.

خرابی پمپ پکیج

همانطور که گفتیم یکی از علت های سوختن فیوز برد پکیج، از کار افتادن پمپ پکیج است اما ممکن فیوز هم سالم باشد و خرابی پمپ به تنهایی علت روشن نشدن پکیج باشد. وظیفه پمپ پکیج به گردش در آوردن آب در مدار گرمایشی و مصرفی دستگاه است که در صورتی خرابی آن، گردش آب در داخل پکیج از کار می افتد و در نتیجه پکیج نمی تواند آب را گرم کند و یا حتی به طور کامل از کار می افتد.

پمپ می تواند به دلیل وجود املاح زیاد در ترکیبات آب رسوب بگیرد و دیگر قابل استفاده نباشد. همچنین رسوب گرفتن ممکن است باعث شود که پروانه پمپ به بدنه آن بچسبد و توان حرکت نداشته باشد، در نتیجه پمپ گریپاژ کند و بسوزد. همچنین در صورت خرابی پمپ، کاسه نمد که وسیله ای لاستیکی است و جلوی نشتی آب از پمپ را می گیرد را نیز چک کنید. ممکن است که خرابی کاسه نمد باعث نشت آب از پمپ و خرابی آن شده باشد.

دقت کنید که ممکن است خرابی پمپ به دلیل ضعیف شدن استاتور نیز باشد. استاتور یک قطعه الکتریکی است که تولید کننده میدان مغناطیسی در پکیج است. اگر این قطعه ضعیف شده باشد، توانایی لازم برای ایجاد میدان مغناطیسی به منظور به حرکت درآوردن پروانه پمپ را ندارد و در نتیجه دستگاه روشن نمی شود.

خرابی ترموستات پکیج

برای تست خراب بودن ترموستات ابتدا مطمئن شوید که درجه ترموستات به درستی تنظیم شده است. دقت داشته باشید که دمای تنظیم شده ترموستات همواره باید بالاتر از میزان دمای داخل اتاق باشد. بنابراین در صورت پایین بودن دمای آن، در قدم اول سعی کنید که دمای ترموستات را تنظیم نمایید. برای این منظور آن را با دمایی چند درجه بالاتر از دمای اتاق (حداقل 5 درجه بالاتر) تنظیم کنید و چند دقیقه به آن زمان دهید تا شروع به کار کند.

اگر مشکل پکیج مربوط به ترموستات نباشد، با این افزایش دما پکیج روشن می شود و شروع به کار می کند اما اگر ترموستات خراب باشد، این افزایش دما هیچ تاثیری بر روی آن نمی گذارد و پکیج همچنان خاموش باقی نمی ماند. در نتیجه نیاز است که ترموستات را تعویض نمایید تا بتوانید مجددا از پکیج استفاده نمایید.

خرابی فلوسوئیچ یا فلومتر

فلوسوئیچ یا فلومتر در پکیج وظیفه تشخیص جریان آب گرم مصرفی را بر عهده دارد و گزارشی از باز بودن آن را در اختیار برد پکیج قرار می دهد. این دو قطعه علاوه بر تفاوت ظاهری، تفاوت های دیگری نیز با هم دارند. از جمله اینکه فلومتر دقت بالاتری دارد و قابلیت اندازه گیری میزان آب مصرفی را هم دارد. در بعضی پکیج ها فلوسوئیچ و در بعضی دیگر فلومتر قرار دارد.

اگر این قطعه خراب شود، دیگر گزارشی در مورد باز بودن آب گرم مصرفی توسط برد دستگاه دریافت نمی شود و در نتیجه برد هم دستور روشن شدن پکیج را صادر نمی کند و پکیج خاموش باقی می ماند.

در اغلب پکیج ها، باز کردن آب گرم مصرفی باعث می شود که علامتی بر روی نمایشگر پکیج روشن شود و یا چراغ های خاصی روشن شوند و یا شروع به چشمک زدن کنند. به عنوان مثال در پکیج های دیجیتال معمولا در زمان باز کردن آب ، تصویر دوش آب بر روی نمایشگری پکیج نمایش داده می شود و یا در پکیج های آنالوگ چراغ های سبز رنگ به صورت دو به دو شروع به چشمک زدن می کنند.

اما اگر شما شیر آب گرم را باز کردید و هیچ علامت خاصی بر روی پکیج نمایش داده نشد، به احتمال بسیار زیادی فلوسوئیچ یا فلومتر پکیج شما دچار مشکل شده است. در نتیجه اگر در زمان باز کردن آب گرم مصرفی هیچ تغییری در پکیج مشاهده نکردید، مطمئن باشید که مشکل از فلوسوئیچ یا فلومتر است.

به منظور تست فلوسوئیچ یا فلومتر پکیج، ابتدا سیم های فلومتر را قطع کنید و سپس با استفاده از یک مولتی متر و قرار دادن آن بر روی حالت اتصال کوتاه می توانید سالم بودن این قطعه را تست نمایید. برای این منظور در حالتی که مولتی متر به فلوسوئیچ متصل است، شیر آب گرم را باز کنید.

اگر به محض اینکه شیر آب را باز می کنید، مولتی مترعددی را نشان می دهد و به محض اینکه شیر را می بندید هم اتصال قطع می شود، به این معنی است که فلوسوئیچ کاملا سالم است اما اگر تاخیری در آن وجود دارد و یا بعد از باز کردن مجدد شیر آب گرم دیگر اتصال برقرار نمی شود به این معنی است که فلوسوییچ مشکل دارد و باید تعویض شود.

خرابی سنسور NTC

NTC مخفف ضریب دمایی منفی (Negative Temperature Coefficient)است و یک سنسور دما است که از خواص مقاومتی کامپوزیت‌های سرامیکی یا فلزی برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌کند. NTC دمای آب ورودی به سیستم گرمایشی را اندازه‌گیری می کند و وظیفه آن این است که دمای آب گرم را به برد اطلاع‌رسانی کند تا برد بر اساس آن بتواند در زمان درستی دستور روشن و خاموش کردن شعله پکیج را بدهد و در نتیجه آب را به میزان مناسبی گرم کند.

اگر NTC خراب شود و نتواند دمای آب را به درستی اندازه گیری کند، اطلاعات غلطی را هم در اختیار برد دستگاه قرار می دهد. در نتیجه برد متوجه وجود مشکل می شود و باعث می شود که مشعل خاموش شود و پکیج دیگر روشن نشود.

در این حالت به منظور تست NTC و مطمئن شدن از خراب بودن آن، NTC را از محل نصب خود جدا کنید و اجازه دهید که هم دمای اتاق شود. اگر دمای اتاق 25 درجه است تنها با استفاده از یک اهم متر می توانید سالم بودن آن را بررسی کنید، در غیر این صورت به یک NTC دیگر (سالم) نیاز دارید.

برای این منظور اهم متر را در محدوده 10 اهم یا بالاتر تنظیم کنید و دو سر آن را به شاخک های NTC وصل کنید. اگر دمای اتاق 25 درجه باشد و NTC هم سالم باشد، اهم متر عدد 10 را نشان می دهد؛ در غیر این صورت NTC خراب است. همچنین اگر از دمای اتاق بی اطلاع هستید یک بار NTC پکیج و بار دیگر NTC سالم را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید. اگر عدد نمایش داده شده برای هر دو NTC نزدیک به هم بودند، یعنی NTC سالم است؛ در غیر این صورت باید تعویض شود تا پکیج بتواند به کار بیفتد.

رسوب گرفتن لوله های پکیج

درصد سختی آب در اکثر مناطق ایران بسیار بالا است و این سختی می تواند باعث رسوب گرفتن قطعات داخلی پکیج و در نتیجه باعث کم شدن فشار آب و در نهایت گرفتگی مسیرهای جریان آب در داخل پکیج بشود. به همین دلیل معمولا توصیه می شود که برای پکیج خود یک رسوب گیر نصب کنید تا از مشکلاتی از این دست جلوگیری نمایید. این رسوب گیر بر روی لوله آب ورودی پکیج نصب می شود و مانع از جرم گرفتن لوله ها و قطعات داخلی پکیج می شود.

اما در هر صورت احتمال مواجهه شما با چنین مشکلی کم نیست که برای رفع آن نیاز است که پکیج را اسید شویی کنید تا مسیر های ورود و خروج آب در پکیج را باز کنید. اسیدشویی تکنیک های خاصی دارد و به دلیل حساس بودن انجام این کار، توصیه می شود که از روش سنتی برای انجام آن استفاده نشود و تنها با استفاده از دستگاه مخصوص انجام گیرد.

همچنین پیشنهاد ما به شما این است که در صورت عدم وجود مشکل در عملکرد پکیج هم رسوب زدایی دوره ای پکیج را هر چند وقت یک بار انجام دهید؛ این کار باعث می شود که عمر قطعات داخلی دستگاه شما نیز افزایش پیدا کند. برای اطلاعات بیشتر نحوه رسوب گیری پکیج را بخوانید.

گرفتگی در قسمت دودکش پکیج

این امکان وجود دارد که دودکش پکیج به دلیل وجود دوده، گرد و غبار و یا اجسام خارجی دچار گرفتگی شده باشد و مسیر خروج دود از آن مسدود شده باشد. همچنین ممکن است که پرنده ای در قسمت خروجی دودکش لانه کرده باشد و یا دودکش در مکان نامناسبی قرار گرفته باشد که مانع از خروج دود به سمت بیرون شود.

در این حالت حتما باید دودکش و مسیر خروج دود را چک کنید و در صورت مسدود بودن آن، با تمیز کردن دودکش و یا در مواردی که دسترسی به آن وجود ندارد، با استفاده از دستگاه های مکنده و یا مواد شیمیایی خاص مسیر عبور دود را باز نمایید.

خرابی الکترود یون و یا جرقه زن

در هنگام استفاده از پکیج دقت کنید که آیا جرقه زن به درستی جرقه میزند و یا خیر. همچنین در قدم بعدی، الکترود یون باید چگونگی تشکیل شعله در پکیج را بررسی کند و وجود شعله را تشخیص دهد و مانع از خاموش شدن آن بشود. عملکرد الکترود یون و یا همان پرشر سوئیچ هوا، شبیه ترموکوپل است و از جنس فولاد تنبر ساخته شده است.

اگر الکترود یون خراب شده باشد نمی تواند شعله را تشخیص دهد و در نتیجه اطلاعاتی در مورد وجود شعبه را برای برد نمی فرستد. برد هم سردرگم می شود و برای جلوگیری از بروز اتفاقات خطرناک، گاز دستگاه را کلا قطع می کند و در نتیجه پکیج دیگر روشن نمی شود.

برای رفع این مشکل باید آن را بررسی کنید و از تمیز و سالم بودن آن و عدم اتصال بخش سرامیکی آن با بدنه دستگاه مطمئن شوید. همچنین در نظر داشته باشید که در مدل تک الکترود، فاصله الکترود تا شعله و در مدل دو الکترود فاصله الکترودها با یکدیگر باید حدودا 3.5 میلی متر باشد. بنابراین در صورت برطرف نشدن مشکل، فاصله آن ها را مقداری کم تر کنید. راهکار دیگر هم این است که یون الکترود را مقداری سمباده بزنید اما در صورتی که هیچ یک از این راهکار ها نتیجه ای نداد، باید آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.

خرابی شمعک پکیج

شمعک پکیج از لوله نازکی ساخته شده است که سوراخ های ریزی هم بر روی آن قرار دارد. در نتیجه کوچیکترین جسم خارجی می تواند باعث مسدود شدن آن و در نتیجه مانع تشکیل شدن شعله در پکیج شود. در نتیجه حتما آن را با استفاده از یک پارچه تمیز کنید و کوچکترین آلودگی های موجود بر روی آن را هم پاک نمایید.

به منظور تست وجود مشکل در آن، شیر آب گرم مصرفی را باز کنید و با استفاده از فندک شمعک را روشن نمایید. در این حالت اگر پکیج روشن شود به این معنی است که ایراد از همان قسمت شمعک پکیج است. در این حالت اگر تمیز کردن شمعک هم نتیجه بخش نبود نیاز به تعمیر و یا تعویض شمعک وجود دارد. مقاله نحوه تست قطعات پکیج اطلاعات جامعی درباره تست و نحوه عیب یابی پکیج به شما ارائه می دهد.

کار کردن بیش از حد دستگاه و بالا رفتن حرارت آن

اگر دستگاه به مدت بسیار طولانی کار کند، ممکن است جوش بیاورد و با روشن کردن دستگاه، دستگاه برای مدتی اصلا روشن نشود. در این حالت ممکن است برای چند ثانیه صدای بوق خاصی از دستگاه به گوش برسد و یا در صورت دیجیتال بودن پکیج، پیغام خطایی بر روی آن نمایش داده شود.

اگر با چنین مشکلی مواجه شدید، پکیج را خاموش کنید و مدتی به آن زمان بدهید تا کاملا خنک شود. همچنین اگر از قبل، شیر قرار گرفته در زیر پکیج و یا شیر زیر رادیاتور ها را بسته اید، آن ها را هم باز نمایید تا آب در داخل رادیاتور ها هم گردش پیدا کند. پس از اینکه دستگاه کاملا خنک شد، به بررسی خطای مربوطه و رفع مشکل آن بپردازید.

این مشکل ممکن است به دلیل خراب بودن سنسور NTC، سنسور دما و یا رسوب گرفتن خود مبدل باشد که باید نسبت به شناسایی علت اصلی و برطرف کردن آن (تعویض سنسور ها و یا اسید شویی مبدل) اقدام کنید.

وجود هوا در مدار گرمایشی دستگاه

این امکان وجود دارد که در لوله ها و رادیاتورهای پکیج به جای جریان داشتن آب، مقدار زیادی هوا جریان داشته باشد. این هوای اضافی باعث می شود که برد دستگاه این گونه برداشت کند که کمبود آب وجود دارد و در نتیجه مانع روشن شدن پکیج شود. در این صورت نیاز است که دستگاه هواگیری شود.

البته تنظیم هوا با تنظیم فشار پکیج دو مبحث کاملا متفاوت هستند و هواگیری پکیج به هیچ عنوان با باز کردن شیر پرکن دستگاه انجام نمی شود. هر چند که ممکن است فشار دستگاه هم به طور کلی افزایش پیدا کرده باشد اما هواگیری دستگاه از طریق باز کردن شیر هواگیری انجام می شود و پس از انجام هواگیری به طور کامل و بستن شیر آن، نیاز است که مجددا شیر پرکن را باز کنید و فشار آب دستگاه را تنظیم نمایید.

خرابی پرشر سوییچ آب و پرشر سوئیچ فن

در پکیج ها یک سری کلید های ایمنی وجود دارند که در مواقعی که یک چیز غیر عادی و یا یک مشکل را تشخیص می دهند، به منظور حفظ ایمنی دستگاه، مانع ادامه یافتن کار آن می شوند. یکی از این کلید ها، پرشر سوییچ آب است. این کلید در بسیاری از برندهای پکیج باعث می شود که دستگاه در مواقع حس کردن یک مورد غیر عادی، به طور کلی شروع به کار نکند.

کلید ایمنی دیگری که در پکیج وجود دارد نیز پرشر فن دستگاه است که تنها در صورتی کار می کند که تشخیص دهد فن پکیج به درستی کار می کند و دود حاصل از احتراق در پکیج هم به درستی از مسیر دودکش به بیرون انتقال داده می شود.

برای آزمایش سالم و یا خرابی کلید های ایمنی یا پرشر سوئیچ های پکیج ها کافی است به صورت زیر عمل کنیم:

پکیج را روشن کنیم و در زمان روشن بودن پکیج، سیم متصل به پرشر سوییچ را جدا کنیم. انجام این کار باید باعث شود که دستگاه خاموش شود. اما در مورد مشکلی که اکنون در حال بررسی آن هستیم و پکیج به طور کلی قادر به روشن شدن نیست، باید سیم های پرشر سوییچ را از آن جدا کنیم آن ها را با یکدیگر اتصال کنیم و سپس شیر آب گرم مصرفی را باز نماییم. در این حالت اگر پکیج روشن شود به این معنی است که ایراد از پرشر سوییچ است اما اگر هیچ اتفاق خاصی نیفتد، این کلید سالم است و باید در قسمت دیگری از پکیج به دنبال عیب یابی باشیم.

خرابی برد پکیج

اگر تمامی موارد گفته شده در بالا را بررسی کردید اما باز هم پکیج درست نشد، به احتمال زیاد برد دستگاه آسیب دیده است. برد دستگاه مانند مغز برای پکیج عمل می کند و در صورت خراب شدن آن دیگر هیچ دستوری صادر نمی شود و در نتیجه پکیج هیچ گونه عملکردی از خود نشان نمی دهد. استفاده از مولتی متر می تواند وجود ایراد در برد دستگاه را شناسایی کند.

خرابی برد عمدتا به دلیل ضربه خوردن و یا نوسانات برق اتفاق رایجی است اما به دلیل حساس بودن زیاد این قطعه، تعمیر و یا تعویض آن نیاز با داشتن تخصص بسیار بالای دارد. سعی کنید که تا حد امکان از محافظ های جریان برق برای پکیج خود استفاده کنید تا جلوی آسیب های احتمالی به برد دستگاه را بگیرید.

نوشته علت روشن نشدن پکیج و روش رفع آن اولین بار در آموزشگاه فنی و حرفه ای فن آموزان. پدیدار شد.

Source link